Как формировать крону у яблони

Содержание
  1. Формирование кроны яблони, в том числе на разных этапах развития растения
  2. Нужно ли формировать крону у яблони
  3. Схема и рекомендации по работам
  4. Способы формирования кроны
  5. Чашевидная
  6. Разреженно-ярусная
  7. Крона веретеном
  8. Вертикальная пальметта
  9. Плакучая яблоня
  10. : как получить плакучую крону
  11. Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева
  12. Формирование саженца
  13. Действия с кроной на второй год после посадки
  14. Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста
  15. Особенности ухода за кроной у взрослого дерева
  16. : омолаживающая обрезка старой яблони
  17. Обрезка яблонь: схемы и правила формирование дерева весной и осенью
  18. Цели и задачи обрезки
  19. Необходимые инструменты и материалы
  20. Схемы обрезок
  21. Ярусно-разряженная
  22. Мутовчато-ярусная
  23. Кустовидная
  24. Стелющаяся
  25. Веретеновидная
  26. Ежегодные сезонные работы в саду
  27. Весной
  28. Летом
  29. Осенью
  30. Специфика формирования молодых и взрослых яблонь
  31. Годовалые саженцы
  32. Двухлетний саженец
  33. Обрезаем плодоносящее дерево
  34. Омолаживаем старую яблоню
  35. Особенности проведения процедуры
  36. Работа с деревьями на шпалере
  37. Обрезание карликовых деревьев
  38. Уход за яблоней после обрезки
  39. Ошибки начинающих
  40. Как правильно обрезать яблоню, схема весенней обрезки для начинающих в деталях, формирование кроны весной, подрезка старого дерева + видео
  41. Для чего формируют крону и когда это делать?
  42. Суть процедуры
  43. Сроки проведения обрезки яблони
  44. Фото карликовых яблонь и особенности их выращивания
  45. Подготовка к формированию
  46. Правила выполнения срезов
  47. Схема формирования кроны молодой яблони
  48. Рекомендации

Формирование кроны яблони, в том числе на разных этапах развития растения

Как формировать крону у яблони

Формирующая обрезка обязательно нужна для яблони, так как помогает добиться регулярных больших урожаев, улучшить сопротивляемость дерева вредителям и болезням, делает дерево более удобным для ухода. Кроме того, многие виды обрезки позволяют украсить сад необычными зелёными насаждениями, а иногда — просто сэкономить место на маленьком участке.

Нужно ли формировать крону у яблони

Формировать крону яблони нужно обязательно, если вы хотите иметь аккуратное и удобное для обработки дерево. В отличие, например, от черешни, которая не нуждается в обрезке, яблоня без ухода загущается, из-за чего страдает от заболеваний и даёт меньшие урожаи.

Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка даёт следующие преимущества:

  • закладывает надёжный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
  • обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объёму, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусе яблок;
  • отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны благодаря разреженному размещению ветвей, что уменьшает поражение болезнями и вредителями;
  • упрощает процесс сбора урожая;
  • регулирует плодоношение.

Схема и рекомендации по работам

Прежде чем приступать к рассмотрению определённых видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приёмы и методы.

Часто при закладывании скелета дерева остаются «лишние» сильные ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение.

Ветви, выбранные в качестве основных, нужно укоротить примерно на треть длины и при необходимости увеличить их угол отхождения.

При укорачивании проводника нужно соответствующим образом подрезать все основные ветви, чтобы сохранить принцип соподчинения (слабое укорачивание).

Некоторые побеги стоит превратить в ветки, обрастающими плодовой древесиной. Это делается различными способами — прищипкой, скручиванием побега, отгибанием или сильной укорачивающей обрезкой (на 2/3 длины ветки).

На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы

На центральном проводнике часто развиваются конкурирующие побеги из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты бурно растут, ослабляя рост основного проводника.

Для большинства видов кроны (ярусной, веретенообразной и других) требуется очень сильный ствол, поэтому всех «лишних» нужно безжалостно удалять.

Оставление этих побегов может привести к последующему отлому и серьёзной травме дерева.

Кроме обрезки садоводу нужно изменять положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их отгибают с помощью металлических скобок (зацепляются одним концом за ствол, а другим — за ветку), распорок, оттяжек либо подвязывания к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветки, но и выпрямить искривления). Отвисшие ветки подвязывают к стволу.

Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов

Способы формирования кроны

Существует множество вариантов кроны яблони:

  • чашеобразная;
  • разреженно-ярусная;
  • шпалерная;
  • пальметта;
  • плакучая и другие.

Каждая из них требует своего подхода.

Чашевидная

Крона в виде чаши (или вазы) показана для слаборослых яблонь. Она отличается прекрасной освещённостью в центре, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. С низких ветвей легко собирать плоды.

Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке закладывают высоту штамба (40–50 см). Для этого на стволе достаточно сделать отметку на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ней. На 25–30 см закладывается первый ярус скелетных ветвей.

Чашевидная крона формируется достаточно просто, регулярная обрезка на протяжении 3–4 лет обязательно даст достойный результат

Для того, чтобы в результате получилась чашевидная форма, над штамбом оставляют три равномерно расположенных побегов. При необходимости направление их роста корректируют, чтобы угол между ними был равен 120о. Можно заложить ярус из 4 ветвей.

Для обеспечения разветвлённости скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник через 2–3 года укорачивают над верхней скелетной ветвью. После этого на протяжении всей жизни дерева надо своевременно обрезать побеги, идущие внутрь кроны и загущающие центр.

Если отрастающие ветки небольшие, можно оставить — на них образуются плоды.

Сформированная в виде чаши крона яблони очень удобна для ухода: низкая, раскидистая, обеспечивает хороший доступ к плодам

Некоторым недостатком чашевидной (вазообразной) кроны является то, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «улучшенная чаша», при котором ветви располагаются на расстоянии друг от друга по высоте 15 см.

Разреженно-ярусная

Это наиболее распространённый вид формирования кроны и достаточно простой в выполнении. При этой обрезке дерево сохраняет естественный вид. Следует иметь в виду, что при такой формировке требуется расстояние между яблонями не менее 3 м.

Так же как и для чашевидной кроны, нужно в первую очередь заложить высоту штамба. Обычно это 50–60 см, а вообще — зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).

Разреженно-ярусная крона формируется за 4–5 лет, при этом каждый год садовод должен выполнять корректирующую обрезку веток

Выше уровня штамба на 25–30 см отмечают высоту расположения первого яруса, в котором оставляют 1 ветку. Все боковые ветки над ним удаляют. На следующий год формируют второй ярус (из двух веток) на 15–20 см над первым. Оставшиеся в двух ярусах три ветви должны быть одинаковыми по длине и смотреть в разные стороны, чтобы крона была равномерной.

Все конкурирующие побеги нужно удалить. Ещё через год на 40 см выше второго образуют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны заканчивается. Нужно только поддерживать получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку 2,5 м) за счёт укорачивания ствола.

Для сильнорослых сортов можно перевести лидирующий проводник на боковую ветку на высоте 2–2,5 м.

Разреженно-ярусные кроны могут формироваться по-разному, сочетания количества ветвей в каждом ярусе: а — 3–2-1–1; б — 2–2-1–1; в — 1–2-1–1-1; г — 2–1-1–1

Обратите внимание, предложенные варианты кроны не являются обязательными. Ярусы могут формироваться из разного числа ветвей и чередование их тоже может быть различным.

Крона веретеном

Этот вид формировки считается простым и очень удобным для неопытных садоводов.

При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих веток, нужно снять верхушку на почку высотой около 80 см. Если боковые побеги имеются, то рекомендуемая высота составляет 110–120 см от уровня почвы, до 40–50 см по стволу удаляют все боковые ответвления и почки (формируют штамб).

На следующий год имеющиеся ветки приводят к горизонтальному положению с помощью оттяжек.

Процесс формирования веретеновидной кроны показан поэтапно: а и б — способы отгибания ветвей; в — сформированное дерево (штрихи — место среза центрального проводника)

На 3-й год нужно срезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, появившиеся в верхней части дерева, отгибают (придают горизонтальное положение).

Через год проводник и все имеющиеся побеги подрезают и формируют следующий ярус. Та же процедура повторяется через год. В целом на формирование веретена уходит около 3 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Когда высота кроны достигнет уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом обрезают проводник.

Вертикальная пальметта

Такой способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих около ограды (потребуется 5–6 лет). Особенность обрезки заключается в том, что все основные ветки должны располагаться в одной плоскости.

Пальметта очень удобна для сбора урожая, сформированные таким образом яблони можно сажать вместо декоративного забора

Крона закладывается из нескольких ярусов. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придают наклонное положение. Для этого используют проволочные скобы, распорки, шпагаты и другие подручные средства. Если основные ветви слишком сильно отклоняются, их надо аккуратно подтянуть.

Пальметта формируется в течение 5–6 лет, слева показан вид дерева до обрезки, справа — после обрезки

Нижний ярус составляют из 2–3 веток, растущих противоположно друг другу с углом отхождения, близким к прямому.

На 50–70 см выше нижних ветвей оставляют ещё 2 побега, растущих в той же плоскости. Желательно обрезать проводник на боковое ответвление, идущее по ряду, на уровне 2–2,5 м. На полученных скелетных ветках формируются полускелетные и обрастающие . Пальметта очень удобна для ухода и сбора урожая.

Плакучая яблоня

Плакучая форма кроны достаточно сложна в исполнении. Тем не менее, многим садоводам нравится вносить необычные формы на участок. К тому же морозостойкость плакучих деревьев немного выше, так как ветви направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше поражаемость заморозками).

Существует несколько возможностей получения плакучей формы яблони. Оптимальным вариантом является обычная прививка на молодой подвой черенков или почек с плакучих сортов яблони (например, Royal Beauty). Поскольку эти разновидности имеют генетически закреплённую повислость ветвей, через несколько лет из вашей прививки вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.

: как получить плакучую крону

Если нет возможности получить сортовые черенки для плакучей яблони, можно просто загнуть к земле центральный проводник на высоте около 2 м и затем с помощью обрезки и загибания ветвей контролировать их рост и направлять к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричная и не со всех сторон выглядит красиво.

Ещё одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В штамб подвоя на высоте 2 м прививают 3–4 черенка методом «в боковой зарез» (почками вниз). Мероприятие планируйте на март.

Появляющиеся побеги временно фиксируют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной каждую ветку укорачивают на 3–4 почку, чтобы получить более густую крону. Процедура проводится ежегодно на протяжении 3–4 лет, пока яблоня не сформируется окончательно.

Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также удалении вертикальных волчков.

Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.

Обратная прививка (почками вниз) позволяет довольно быстро получить плакучую крону: летом после весенней прививки на направленных вниз веточках появляются листья

Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева

Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различаются для молодых и взрослых и старых растений.

Формирование саженца

Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой просто тонкий стволик без веточек. Для того чтобы на деревце как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно просто обрезать верхнюю часть саженца на высоте 80–100 см от земли.

Бывают случаи, когда однолетняя яблоня всё же имеет небольшое ветвление. Тогда боковые побеги (и почки), растущие на высоте до 50–70 см, обязательно удаляют.

Ветки выше этого уровня под углом к стволу, близким к прямому, укорачивают до 3–5 почек.

Побеги, имеющие острый угол отхождения, удаляют или отгибают (более прочная крона обеспечивается побегами, растущими ближе к горизонтальному положению).

Действия с кроной на второй год после посадки

На двухлетних яблонях, как правило, имеется несколько боковых побегов. Из них выбирают 3–5 веточек с большим углом отхождения, а остальные срезают.

В качестве центрального проводника подойдёт развитый вертикальный побег и следят, чтобы он был выше остальных на 4–5 почек.

Все оставленные ветки нужно обрезать так, чтобы нижние были подлиннее (до 30 см), а расположенные выше — короче. Такая формировка позволяет получить прочный и округлый «скелет».

Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста

С третьего года после посадки дерево нужно продолжать формировать по выбранной ранее схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья в минимальном объёме, чтобы не затягивать начало плодоношения.

Особенности ухода за кроной у взрослого дерева

Яблони способны давать урожай до конца своей жизни, хотя с возрастом интенсивность плодоношения уменьшается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, можно переформировать её ветки и листья. При этом важно, чтобы центр кроны максимально открылся.

Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Далее прореживают загущенные зоны, стараясь резать под 45 градусов. Обязательно удаляют отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.

Основные ветки нужно укоротить на 3/4 длины. Все эти операции выполняют весной или в начале лета. После обрезки нужно обязательно полить дерево, чтобы ускорить восстановление.

: омолаживающая обрезка старой яблони

Произвести формирование яблони не так уж сложно. Нужно только изучить предварительно приёмы обрезки и не пытаться на первых порах применять сложные методы. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретенообразной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми, но и со взрослыми деревьями.

  • Мария Радкевич
  • Распечатать

Источник: https://dacha.help/frukty-i-yagody/yabloni-formirovanie-kronyi

Обрезка яблонь: схемы и правила формирование дерева весной и осенью

Как формировать крону у яблони

Обрезка ветвей и побегов яблонь – серьезный агротехнический прием, который позволяет сформировать компактные деревья с хорошим освещением кроны, ранним плодоношением, высоким качеством плодов, существенно продлить продуктивность сада.

Обрезка применяется с момента посадки, проводится ежегодно по определенным правилам и имеет особенности.

Чтобы не навредить растению и добиться положительного результата, каждому садоводу полезно знать технологию проведения работ, схемы формирования.

Цели и задачи обрезки

Все мероприятия, проводимые в саду, направлены на увеличение урожайности, улучшения качества плодов, продления срока плодоношения яблонь, облегчения ухода и сбора урожая.

В зависимости от поставленной цели выделяют следующие виды обрезки:

  1. Формирование проводится с целью моделирования формы, размера, типа и высоты кроны.
  2. Регулирующая. Позволяет влиять на сроки начала и периодичность плодоношения.
  3. Поддерживающая обрезка обеспечивает рост продуктивных побегов, закладку плодовых образований, препятствует загущению кроны, регулирует высоту.
  4. Восстановительная. Стимулирует рост новых побегов, улучшает питание и обменные процессы, перераспределяет ресурсы растения.
  5. Омолаживающая обрезка направлена на продление жизни растения путем создания новых вегетативных органов.
  6. Санитарная обрезка применяется как профилактическое и лечебное мероприятие при заболеваниях, повреждениях и естественных процессах старения.

Необходимые инструменты и материалы

Обрезку яблонь необходимо проводить хорошо заточенным, легким, безопасным и удобным для эксплуатации инструментом. Для обслуживания сада потребуются секаторы разного размера, пила садовая или ножовка, сучкорез с длинной ручкой для работы на высоте. Инструменты выбирают аккуратные, с узкими формами, чтобы легко проникать к основанию веток, не повреждая основание.

Важно! Перед началом работы и после обрезки каждой яблони инструменты обрабатывают любым дезинфицирующим средством с целью защиты от распространения заболеваний.

Схемы обрезок

В плодоводстве используют разные типы формирования кроны, одни из которых больше подходят для интенсивного производства, другие, требуют больших затрат на формирование и используются в личных садах.

Яблони, удобные для механизированной уборки урожая, закладывают из растений на слаборослых, карликовых подвоях с хорошим боковым ветвлением.

Формовка чашей позволяет добиться максимального солнечного освещения кроны.

На индивидуальном участке выращивают любые яблони: высокорослые, карликовые, колоновидные. С помощью обрезки можно сформировать разные типы кроны, даже самые необычные, которые украсят сад.

Ярусно-разряженная

Это наиболее простая и популярная форма кроны, близкая к естественному, природному расположению веток на стволе ярусами. Яблони с такой кроной долговечные и урожайные, нуждаются в пространстве. Их высаживаются на расстоянии не менее 4 м друг от друга.

Формирующая обрезка начинается весной на однолетнем привитом побеге, займет 3-5 лет и закончится закладкой 5-6 скелетных ветвей.

  1. Отмеряют примерно 50 см высоты штамба (первый ярус), а затем прибавляют еще около 30 см. Все побеги выше намеченной зоны удаляют.
  2. Следующей весной оставляют одну ветку в первом ярусе, и две выше – через каждые 15 см. Это будут основные скелетные ветви, их обрезают примерно на треть, уравняв длину. Основной проводник укорачивают на высоте 15-20 см над ними, остальные побеги вырезают. Оставленные ветви должны быть направлены в противоположные стороны.
  3. Третий сезон. На высоте около 50 см выше первого яруса оставляют еще две скелетные ветви, а конкурентов удаляют.
  4. В дальнейшем, закладывают еще одну ветку над предыдущим ярусом на высоте около 40-50 см.
  5. Следят за приростом центрального проводника, чтобы он не превышал значительно уровень основных скелетных ветвей и спустя пару лет срезают его выше верхней одиночной ветки.

Мутовчато-ярусная

Мутовчатоярусную схему формирования кроны называют еще пятисучной, по оптимальному числу ветвей в каждом из двух ярусов. Ветви собраны в сближенные мутовки. Расстояние между ярусами не меньше 100-150 см.

Чем оно больше, тем раскидистее крона. Первый ярус закладывают еще в питомнике. Чистая мутовчато-ярусная крона встречается редко. У второго яруса обычно оставляют не более трех ветвей, так как после рост ствола ослабевает.

Это характерно для слаборослых сортов.

Среди недостатков мутовчатоярусной схемы:

  1. Крупный размер затрудняет обслуживание и уборку урожая.
  2. Смежное расположение ветвей ослабляет прочность скелета кроны и развитие ствола.

Кустовидная

За деревьями с кустовидной формой легко ухаживать, они невысокие и компактные.

Начинают формирование такой кроны еще в питомнике, обрезав однолетний саженец на нужной высоте. После посадке на деревце в нижнем ярусе оставляют 5-6 скелетных ветвей, остальные побеги вырезают. Однолетние ветви весной обрезают над поверхностью почвы на одном уровне, укоротив их от одной трети до половины. Побеги, в этом случае, получатся разной длины – чем выше, тем короче.

Формирование яблонь карликовых сортов часто проводят в виде куста. Низкоштамбовую кустовидную крону целесообразно использовать в условиях сурового климата. Высоту штамба оставляют менее 30 см, в нижнем ярусе – 6-8 скелетных ветвей. Такое растение легче утеплить и сохранить от вымерзания.

Стелющаяся

Такой тип кроны в природе не существует, он создается искусственно обрезанием и пригибанием ветвей.

Выращивание яблонь европейских сортов в самых суровых, северных и восточных регионах обычным способом на высоком штамбе невозможно, так как деревья часто вымерзают.

Здесь применяют специальные технологии формирования кроны с отсутствием выраженного штамба: стелюще-стланцевая, стланцево-кустовидная, минусинский полустланец. Скелетные ветви располагаются горизонтально, предельно низко к земле, как бы стелются по ней.

В зимний период делают укрытие всей кроны из снега или теплозащитного материала, что предохраняет дерево от вымерзания.

Внимание! Для промышленного садоводства стелющаяся крона производственного значения не имеет, но часто применяется в частных садах.

Веретеновидная

Сформировать веретеновидную крону яблони можно путем минимальной обрезки за три-четыре года:

  1. Неразветвленные однолетние саженцы обрезают до 50 см.
  2. Приросты, которые появятся в средней части проводника, в следующем году образуют первый ярус их 2-3 полускелетных ветвей. Их подрезают секатором наполовину. Проводник оставляют, а остальные побеги удаляют.
  3. В следующих сезонах поступают таким же образом, добавляя ежегодно 2-3 боковые ветви, на которых будут закладываться плодовые образования.
  4. Заканчивают формирование веретеновидного типа кроны на высоте около 2,5-3 м, удалив проводник над верхней горизонтальной веткой.

В результате получится стройная колонна из ствола, обрастающего короткими, разновозрастными ветвями. Такие яблони занимают мало места, их высаживают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Ежегодные сезонные работы в саду

Сроки проведения обрезки зависят от ряда факторов: цели, состояния и возраста яблони, ее жизненного цикла и погодных условий. Работы нельзя проводить во время цветения, завязывания плодов и активного движения сока. Формировать крону лучше весной в сухую погоду.

Весной

Наибольшей популярностью пользуется весенняя обрезка. Она проводится в марте-начале апреля после окончания морозов, до пробуждения почек. В этот период деревья свободны от листвы, хорошо просматривается скелет, поврежденные и засохшие ветви. Весной применяют все виды обрезки, удаляют лишние побеги.

Летом

В первой половине июля проводят очень щадящую обрезку густой кроны, чтобы улучшить освещение и созревание плодов. В августе полезно вырезать заболевшие побеги и занятые вредителями.

Осенью

После опадания листвы целесообразно удалить старые, надломленные, с признаками заболевания и поврежденные вредителями ветви.

Важно! Обрезку нужно проводить до заморозков, чтобы раны успели затянуться.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Внимание! Чтобы крона получилась круглая и прочная крона скелетные ветви должны располагаться вокруг ствола равномерно, центральный проводник выше их на 5 почек.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй.

Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка.

Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

  1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
  2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
  3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
  4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Особенности проведения процедуры

Садоводы часто практикуют интересные способы выращивания яблонь, требующие особого подхода к формированию.

Работа с деревьями на шпалере

Для выращивания на шпалере обычно используют медленнорастущие сорта яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях. Проводить формирование нужно таким образом, чтобы ветви располагались в плоской проекции – вправо-влево и вверх.

При посадке два нижних побега крепят к шпалере горизонтально или под тупым углом к стволу. Через 50 см над ними центральный побег обрезают над почкой. В последующем, таким же образом сформируется следующий ярус.

При достижении возраста плодоношения, обрезку проводят дважды в год, удаляют ветви, закрывающие плоды, сухие, с признаками заболевания.

Обрезание карликовых деревьев

К формированию карликовой яблони приступают весной. Однолетнее растение обрезают на высоте около 30-40 см над уровнем почвы.

При выращивании классическим способом, на 2 и 3 году жизни карликовые яблони формируют по ярусной схеме в виде куста. Удаляют только ветви-конкуренты и, расположенные под острым углом.

В дальнейшем, потребуется ежегодно производить обрезку прироста и омолаживающую обрезку.

Уход за яблоней после обрезки

На местах срезов тщательно убирают задиры и неровности. Чтобы улучшить процесс заживления ран и избежать попадания инфекций, свежий спил необходимо сразу обработать. Для замазки используют только натуральные материалы: садовый вар, масляная краска на олифе, в крайнем случае, глина.

Ошибки начинающих

Неопытные садоводы часто допускаю ошибки как при выборе сроков проведения обрезки, так и технологии проведения работ:

  1. Оставляют высокий пенек с почкой, который быстро даст новый побег.
  2. Вырезают ветку слишком близко к основанию, в результате при усыхании получается дупло.
  3. Удаляют крупную ветку в один этап, что может привести к залому коры на стволе и образованию плохо зарастающей раны.
  4. Оставляют ветки, которые расположены по отношению к стволу под очень острым углом. В урожайные годы они легко обламываются и травмируют ствол.
  5. Используют для замазывания ран непригодные материалы (навоз, синтетические материалы), что приводит к инфицированию растения.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://nashsadovod.ru/yablonya/obrezka-formirovanie

Как правильно обрезать яблоню, схема весенней обрезки для начинающих в деталях, формирование кроны весной, подрезка старого дерева + видео

Как формировать крону у яблони

Здравствуйте! Хотелось бы узнать как можно больше о формировании кроны яблони. Действительно ли так необходимо обрезать и направлять ветви? Как сформировать правильную крону яблони и избежать ошибок? И когда это лучше делать?

Формирование кроны — обязательный этап выращивания плодового дерева, позволяющий создать определенную форму и объем. Процесс требует грамотного подхода. В противном случае вы можете навредить.

Как сформировать крону яблони? Этот вопрос волнует многих садоводов, потому как имеет множество нюансов.

В данной статье мы постараемся рассказать все о формирующей обрезке: для чего она нужна, когда и как ее следует проводить, рассмотрим самые частые ошибки.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Суть процедуры

Под процедурой формировки подразумевается специальная обрезка, позволяющая нормализовать поступление питательных веществ, повысить урожайность, снизить вероятность развития болезней.

Дерево обретает красивый и ухоженный вид, дает крупные плоды.

Зачем обрезать:

  • из-за уплотнения зелени развиваются различные болезни, что негативно сказывается и на внешнем виде яблок и на их вкусовых качествах;
  • сгущенность листвы может стать причиной травмирования тонких веток, в результате чего появляются плохо заживающие раны, приводящие к угнетению и гибели дерева;
  • на неухоженной яблоне образуются мелкие и несладкие плоды, поскольку сахара, синтезирующиеся в ходе фотосинтеза, распределяются неправильно, не поступают в мякоть, а участвуют в развитии ветвей и зеленой массы;
  • неравномерно развивающиеся побеги нарушают нагрузку — яблоня плохо удерживает вес плодов;
  • сгущенная и разросшаяся крона неудобна для сбора урожая.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Фото карликовых яблонь и особенности их выращивания

В последнее время карликовые яблони все чаще встречаются на садовых участках нашей страны. Они привлекают садоводов своей компактностью и высокой урожайностью, которая достигается благодаря быстрому росту молодых деревьев и хорошей развитости корневой системы. Саженцы карликовых яблонь разводятся в специальных садовых питомниках, где их получают при помощи карликового подвоя.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Правила выполнения срезов

Прежде всего, чем рассмотреть этот вопрос следует подчеркнуть несколько важный моментов, а именно:

  1. Если вы, удаляя ветку, сделали срез более чем в 5 см, то место иссечения потребуется дополнительно защитить толчённым активированным углем.
  2. Защитное средство должно наноситься тонким слоем. В противном случае могут быть перекрыты устьица, которые отвечают за нормальный воздухообмен.
  3. Все работы по обрезке старайтесь проводить осторожно, избегая лишних травм.
  4. Если вы используете секатор, то иссечение делается снизу вверх.
  5. Все срезы выполняйте под наклоном.

Важно! Вне зависимости от цели обрезки, каждый надрез должен проводиться строго над сформированной почкой.

Важно понимать, что именно от ваших правильных действий и зависит, как сформируется растения, и какими будут плоды. Поэтому к процессу обрезки относитесь ответственно.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/АнализОписаниеДостоинстваНедостатки
Ярусно-разряженныйОт почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга.Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами.Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
ЧашевидныйНа нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются.Подходит для низкорослых колоновидных яблонь.Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалераДля начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда.Формирование кроны достаточно простое.Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
ВеретеновидныйВ начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м.Крона получится округлой, повысится плодоношение.Ежегодный труд.
СтелющийсяСамые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек.В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес.Трудоемкий процесс.
КустовидныйОставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается.Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева.Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусныйИсходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра.Высокая урожайность.Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская кронаВыбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку».Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность.Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Рекомендации

От правильности выполнения процедуры зависит здоровье дерева

Формирование кроны – один из обязательных пунктов повышения количества и качества урожая. Многие садоводы не знакомы с правилами обрезки, поэтому проводят процедуру неправильно.

Источник: https://felisov.ru/sad/formirovanie-krony-yabloni.html

Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: