Прививка хвойных на штамбе

Туя на штамбе: в ландшафтном дизайне, как сделать штамбовое дерево своими руками, пошагово, фото

Современные наука и агрокультура позволяют выращивать удивительные растения, которые совсем непохожи на уже привычные нам. Не является исключением и туя на штамбе, которая отлично вписывается в ландшафты садов, усадеб и дачных участков.

Можно ли сделать тую на штамбе

Штамбовые сорта туи появились сравнительно недавно. Для ландшафтного дизайна это находка, так как дерево органично вписывается в композиции дизайнеров и украшает собой места посадки. Учитывая высокую плотность, а вместе с ней, и массу кроны, штамб должен быть мощным и с плотной древесиной.

Выбор сорта

Не каждый сорт туи подходит для штамбирования. Сорта со слабыми и сучковатыми стволами, склонны к травмированию ветром и даже сильным дождём, не подходят для этого. Поэтому для выращивания дерева в целях украшения парка, необходимо выбирать средние и высокие сорта с сильными корнями.

Специалисты советуют выбирать сорта туи западной, например, Смарагд или Колумна, так как они больше всего подходят для создания некого подобия большого шарика на подставке.

Как сделать штамбовое дерево

После выбора сорта штамбовое дерево нужно сформировать. На второй год после прививки саженец готов к высадке на постоянное место роста.

Делать это следует по такому алгоритму:

1. Вырастить ствол растения (на это уйдёт 3–4 года), на который будет прививаться туя. Лучше всего выбирать родственные: кедр, пихту, сосну.
2. Удалить все боковые побеги и подвязать штамб к колышку.
3. Весной провести прививку необходимого сорта туи к подвою методом разрезания коры и введения туда черенка с несколькими почками. Лучше это делать в нескольких местах по диаметру ствола на небольшой высоте друг от друга.
4. У прижившихся привоев к осени появятся почки и до весны нужно оставить их в покое.
5. Весной обрезать привившиеся черенки на несколько почек для обеспечения их ветвления.

Дальнейший уход

Хвойные деревья неприхотливые, поэтому не нужно особых знаний и умений для выращивания даже штамбовых растений.

Последующий уход за новым деревцем заключается в таких несложных операциях:

• обработка;
• полив;
• удобрение;
• формирование кроны.

Узнайте, как вырастить тую из веточки в домашних условиях.

Обработка

Растение подвержено поражениям мучнистой росой, плодовой молью, зелёной листовёрткой. Также возможно проявление некроза тканей веток и ствола.

Чтобы этого не произошло, необходимо сделать обработку куста или деревца качественными фунгицидами. Для данного вида подойдут следующие: «Свитч», «Скор», «Хорус», «Ордан», «Максим» и т. д.

Если рядом нет опытного специалиста, то необходимую дозировку можно определить, найдя советы в сети Интернет или, пользуясь инструкцией к средству.

При разведении фунгицида, стоит учитывать высоту дерева и мощность его кроны.

Важно!Обрабатывать фунгицидами растения нужно рано утром или при закате солнца, чтобы химикаты не обожгли смоченную препаратом хвою.

Ствол и крона аккуратно опрыскиваются из пульверизатора. Учитывая переизбыток испаряемой туей влаги и плотность её кроны, нужно стараться попадать в середину слоя ветвей, приподнимая лапник.Вредители способны серьёзно навредить растению, поэтому борьба с ними начинается ранней весной.

Деревце обрабатывается инсектицидами «Актара» или «Актеллик». Далее спешить с повторным применением инсектицидов не стоит.

Эти химические средства используются только при начале атаки майского хруща, личинки которого способны уничтожить как корневую систему, так и зелень небольшого саженца в течение суток.

Как только в середине апреля будет замечено первое летящее насекомое, крону, ствол и прикорневую шейку надо обработать средствами типа «Антихрущ» или «Престиж». Такие работы необходимо проводить каждые полтора месяца до середины осени.

Полив

Растение, ввиду плотного строения своей кроны, сильно испаряет влагу, поэтому такую потерю необходимо компенсировать. Туя хорошо отзывается на полив, как околоствольной зоны, так и по проекции кроны. Дереву полезен и капельный полив, который насыщает водой ветви. Виды полива можно варьировать, и туя будет радовать внешним видом.

Периодичность полива варьируется в зависимости от размера растения, климатических и ландшафтных особенностей местности. Ветвям нельзя давать пересыхать, особенно в тёплых солнечных местностях. Не менее раза в неделю нужен прикорневой полив, а ещё 1–2 раза за этот же период можно делать дождевание.Читайте, какие растения можно и нельзя сажать рядом с туей.

Удобрение

Туя не требует особого ухода, но весной можно помочь ей в будущем росте. Вносятся комплексные удобрения, например, «Кемира Универсал», в которое входят все макро- и микроэлементы, необходимые для роста сельскохозяйственных культур.

Кроме удобрения, можно мульчировать почву возле штамба. Корни туи залегают не очень глубоко, поэтому мульчирование производится на немного разрыхленную почву (глубина рыхления до 10 см). Для применения в виде мульчи подойдут мелкие куски коры хвойных деревьев, компост, торф. Слой должен быть небольшой — 5–7 см.

Стрижка

Формирование кроны растений в садовом дизайне является важным элементом для визуализации, поэтому не нужно давать деревьям зарастать боковыми побегами. Стричь дерево можно в разной форме — круглым, овальным, пирамидальным и даже призматическим.

Чтобы растение долгое время сохраняло выбранный хозяином вид, необходимо дважды в год проводить стрижку ветвей. В осенний период делается санитарная обрезка повреждённых и старых веток.

Важно! Также необходимо следить, чтобы на штамбе не развивались новые ростки, которые отнимают силы у растения и портят его внешний вид.

Применение в ландшафтном дизайне

Штамбовая туя подходит для самого разнообразного и изысканного ландшафтного дизайна.

Это дерево прекрасно вписывается во внутренние дворы жилых помещений, также подходит для веранды в жилом доме.

Хорошо выглядит такое растение и при аллейной высадке, и в центре площади, и в небольших садах. Оно неприхотливо и эстетично дополняет группы из других хвойников или смешанные парковые композиции.

Туя, выращенная на штамбе, быстро растёт и является хорошим материалом для высадки в самых разных парках. В последнее время её всё чаще используют специалисты по разработке дизайна садов и парков. Это растение можно использовать в любых элементах композиций как для подчеркивания строгости, так и показания спокойствия и умиротворённости.

Источник: https://fermer.blog/bok/hvoynye-derevya/tuya/vyraschivanie-tui/14530-tuja-na-shtambe.html

Технология формирования штамба деревьев и кустарников своими руками

В последние годы ландшафтный дизайн становится все более интересным и оригинальным. Самая популярная форма дерева — штамб, но что это такое, знают не все.

У таких растений гладкий прямой ствол без лишних ветвей, а листва опускается или образует шаровидную крону.

Во время цветения деревья и кустарники выглядят, словно огромные раскрывшиеся бутоны.

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол. Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

После этой процедуры начнут активно расти боковые побеги. Обычно на это уходит не более одного года. Молодое растение тоже нужно регулярно прищипывать, тогда получится своими руками сформировать круглую крону.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

• сначала нужно вырастить штамб;
• затем прививают деревце;
• над верхней почкой привоя делают косой срез;
• полученный клин вставляют в штамб;
• через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону.

Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево.

Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Загрузка…

Источник: https://domsad.guru/derevya-kustarniki/tehnologiya-formirovaniya-shtamba-derevev-i-kustarnikov-svoimi-rukami.html

Плакучая форма деревьев: плюсы и минусы | Огородники

Если вы встречаете слово «плакучая» применительно к деревьям, знайте, речь идёт о декоративности. Плакучая крона всегда используется для украшения участка или сада, гармонично вписываясь в самые смелые и утончённые решения.

Кстати, не подумайте, что такую форму можно придать только декоративным растениям, которые используются исключительно для украшения в ландшафтном дизайне. Да, дизайн здесь на первом месте, но красоту можно умело сочетать с пользой. Плакучую крону формируют у дерева персика, дерева шелковицы, дерева вишни, дерева черешни и дерева яблони.

Так что если вы хотите сделать свой сад особенным, придав деревьям эффектной утончённости, читайте статью и смело воплощайте новые идеи

Как сформировать плакучую крону?

Плакучая крона различных деревьев называется по аналогии с формой кроны ивы, ветви которой изящно свисают вниз. У неё это расположение ветвей является вполне естественным, данным ей от природы.

Такую форму имеют и декоративные хвойники: например, кедр, ель, кипарисовик, лиственница и тсуга. Большинство же лиственных деревьев не могут похвастаться подобной декоративностью, поэтому требуют приложения рук и определённых знаний.

О том, как сформировать плакучую крону, мы и поговорим.

Плакучую форму можно придать целому ряду деревьев. Но мы акцентируем внимание на плодовых, поскольку это и красиво, и полезно.

Как уже упоминалось выше, яблоня, шелковица, вишня (сакура), черешня и персик могут порадовать вас не только вкусными плодами, но и своей изящной декоративностью.

Кстати, в этой теме стоит также упомянуть о небольших штамбовых деревьях, сформированных из кустарников (к примеру, о смородине и крыжовнике – об этом читайте здесь…). Они тоже имеют свисающую крону, благодаря чему используются для украшения участка.

Плакучую форму придают специальной обрезкой кроны или прививкой на штамб соответствующих видов и сортов.

Формирование кроны

Для придания плакучей формы нужно правильно подобрать дерево: ветви его обязательно должны быть гибкими. Перечисленные ранее плодовые деревья, конечно же, подходят по этому критерию. А кроме них, плакучую крону можно сформировать у рябины, берёзы, ясеня или акации.

Формирование такой кроны – дело не сложное и по-настоящему творческое. Вы почувствуете себя скульптором, работающим с податливым живым материалом, который будет постепенно приобретать задуманную вами форму. В общем, занятие это увлекательное и вдохновляющее.

К рутине и тяжкому труду оно точно не имеет никакого отношения. Наблюдая за его результатами, вы получите массу положительных эмоций и поводов для гордости.

И не удивительно, ведь любуясь такой красотой, приятно осознавать, что это сделано своими собственными руками.

Для получения плакучей формы осенью нужно посадить двухлетний саженец, а весной – приступить к началу его формировки. Первым делом необходимо обрезать верхнюю часть ствола выше первой развилки ветвей, замазав срез садовым варом.

Далее – вбить в землю колышки на метровом удалении от ствола (число колышков равно количеству оставшихся веток). Они нужны для подвязывания ветвей, которое позволяет «приучить» их к другому направлению роста. Такое подвязывание формирует необычный изгиб веток, полностью закрепляющийся в дальнейшем.

Подвязывание нужно производить внимательно и аккуратно, не допуская повреждения коры при нагибании ветвей.

В течение летнего сезона нужно удалять все растущие вверх побеги и прищипывать подвязанные ветки по мере их роста. А осенью – переставить колышки на 30 см ближе к стволу, заново привязав к ним ветви.

В следующем сезоне нужно повторить предыдущие действия по укорачиванию прироста основных ветвей и удалению вверх идущих побегов. В дальнейшие годы необходимо освобождать дерево только от вертикального прироста, тем самым поддерживая плакучую (ниспадающую) форму кроны.

Колышки и верёвки можно полностью убрать осенью третьего года.

Таким образом, формирование плакучей кроны сводится к обрезке лишних ветвей, и приданию оставшимся нисходящего направления роста. Фиксация веток в определённом состоянии заставляет их биологически закреплять придаваемую форму после одревеснения, что и создаёт необходимый декоративный эффект.

Прививка на штамб

Прививка – это прекрасный способ передать необходимые свойства новому растению. С её помощью размножают не только специально выведенные сорта, но и случайно полученные декоративные формы, которые периодически возникают в результате мутаций. Так появились многие разновидности деревьев, применяемых в ландшафтном дизайне. В том числе с плакучей формой кроны.

К новым проявлениям может относиться не только нетипичное направление роста побегов, но и необычная форма или цвет листьев. Всё это вы можете заметить и культивировать сами, используя вегетативное размножение с помощью прививки.

Плакучую форму можно создать своими руками, используя черенок, взятый с соответствующего дерева. Его прививают на подходящий устойчивый подвой, формируя штамб. Делается это на высоте 1,5-2 м от земли. Все побеги, расположенные ниже, удаляются (как перед прививкой, так и в период дальнейшего роста и развития дерева).

Если вы купили плакучую форму, уже привитую на штамб, то уход за ней будет состоять в удалении возникающих на стволе точек роста (ниже места прививки) и весенней обрезке молодых «плакучих» побегов.

Их сильно укорачивают, оставляя на концах только те почки, которые смотрят вверх. Такой приём позволяет сохранять необходимую форму и поддерживать не только декоративность, но и здоровую крону дерева.

Преимущества плакучей кроны

1. Декоративность. Это самая главная характеристика, ради которой проводятся все вышеописанные мероприятия. Плакучая форма всегда красива, где бы она ни находилась. Даже одно такое дерево привлечёт к себе внимание и создаст приятную атмосферу, радуя глаз.

   Используя её, можно успешно делать акценты в виде одиночных деревьев или воплощать целые композиции в любимом саду.

2. Возможность разместить такие деревья на небольшом клочке земли. Существуют формы под названием reflexa, которые отличаются узким силуэтом (их ветви круто опускаются вниз).

   Такие деревья позволяют не затенять большого участка сада, что важно на ограниченных территориях. Кроме того, есть ещё два вида ветвления: inversa и pendula. У первой из них ветки сначала растут горизонтально, а потом резко опускаются к земле. А у второй – имеют форму дуги (это средний вариант силуэта между inversa и reflexa).

3. Польза, прекрасно сочетающаяся с декоративностью. Персик, яблоня, черешня или шелковица – это отличные примеры того, как можно совмещать живую красоту с получением вкусных плодов. Сегодня такие формы становятся всё более популярными, что объясняется желанием владельцев собственных участков улучшать качество своей жизни.

Ландшафтный дизайн – это прекрасный инструмент, который позволяет своими руками создавать рукотворную сказку, способную украшать серые будни, помогать переносить невзгоды и даже избавляться от депрессии. Не зря же классик говорил, что мир спасёт красота…

Недостатки плакучей кроны

Единственным недостатком можно назвать потребность в уходе, без которого крона рискует потерять свой привлекательный вид.

Весенняя обрезка – это обязательное мероприятие, позволяющее сохранить нужную форму, избежав хаотической загущенности. Кроме того, на штамбовых растениях необходимо удалять все точки роста.

Но подобные заботы нельзя назвать слишком обременительными. Провести их – это как сходить к парикмахеру…

Как видите, создать и поддерживать плакучую форму кроны не так уж сложно. Такое дело по силам каждому садоводу, независимо от его опыта и финансового положения.

Кстати, начав подобное садотворчество, вы рискуете окунуться в него с головой, забыв обо всех проблемах и невзгодах. Это прекрасный способ творить новую реальность и развиваться во всех отношениях.

Так что создавайте свою неповторимую сказку и наслаждайтесь жизнью. Всё в ваших руках!

Читайте:Как привить персик?

Присоединяйтесь к нашей группе в

Источник: https://ogorodniki.com/article/plakuchaia-forma-derevev-kak-sdelat-pliusy-i-minusy

Статьи

Гужова Екатерина Евгеньевна, аспирант кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева

Наша стажировка с 20 января по 3 февраля 2018 годасостоялась по инициативе  чешского питомника Томаша Чербака, при поддержке АППМ.

Питомник декоративных растений Томаша Чербака был основан в 1995 году на площади 3 га, на данный момент площадь питомника составляет 8 га, из них 5,5 га занимает контейнерная площадка, 1 га открытый грунт, остальную площадь составляют теплицы, 2 ангара и другие подсобные помещения. Сортимент растений составляет от 400 до 500 сортов лиственных и хвойных пород. В открытом грунте выращивают только тую Смарагд. Питомник специализируется на прививке лиственных и хвойных пород. За сезон сотрудники питомника прививают около 100 тыс. растений в процентном соотношении 50 : 50 лиственных и хвойных пород. Прививку выполняют 5-6  высококвалифицированных сотрудников (в том числе и директор питомника Томаш Чербак и главный агроном питомника Татьяна Гайкова). На время сезона приглашают на работу бригаду в 5-7 человек.

Команда наша состояла из 4-х  человек, выпускников и аспирантов РГАУ-МСХА и работников питомников: Екатерина Гужова, Николай Есичев, Валерий Шарафутдинов и Виталий Нечай. Куратором нашего обучения была обаятельная Татьяна Гайкова, главный агроном питомника, выпускница РГАУ-МСХА.

На стажировке мы осваивали технологию хвойных прививок,  отрабатывали технику на прививках ели, сосны и пихты. Из лиственных, освоили прививки ивы и бересклета.

Питомник Томаша Чербака

Методические условия проведения прививки хвойных:

1. Подвой. Используют 2-х летние сеянцы хвойных в P9. Подвой зачищают от хвои и боковых разветвлений оставляя место для прививки на уровне 2-4 см от корневой шейки. [Рис 1] Если делается прививка на штамбе, то зачищают от хвои и веточек только место прививки на выбранной высоте.

Нижняя хвоя необходима для питания подвоя. Подвой должен быть заранее пролит.

2. Привой. Заготовка привоя чаще происходит в день прививки, при положительных температурных условиях. Однако если ожидаются морозы, то черенки привоя заготавливают заранее.

Если черенки потеряли тургор, то их отмачивают в течение суток в воде. Для конических и пирамидальных форм крон используют верхушечные ровные черенки. Для подушечных, шаровидных, карликовых, широких форм крон заготавливают привои из боковых побегов, при этом черенок может иметь боковые веточки.

Привой может быть 1-3 летним. Почки привоя должны быть вызревшими. [Рис 2, Рис 3]

3. Процесс прививки. Подвой и привой подбираются по диаметру. [Рис 4] Если привой тоньше, то совмещаем подвой с привоем по одной стороне камбиальных слоёв. Прививка делается в боковой зарез с язычком. Изначально срез делается на привое. Срез должен быть длинным и ровным, в одно движение.

С обратной стороны первого среза, делается второй срез, будто заточили черенок с двух сторон. Далее производим операцию среза на подвое такой же длины что и длина среза привоя. Вкладываем привой в боковой зарез, совмещая камбиальные слои и заматываем,  плотно прижимая компоненты прививки, резинкой.

[Рис 5, рис 5.1.]

4. Условия в теплице. Температурный режим поддерживается при +6-8˚С днём и не опускается ниже +2-3˚С ночью. Однако если во время проведения прививки температура на улице выше обозначенных пределов, то важно уследить, чтобы прививка не подсыхала.

Для этого в теплице устанавливают маленькие парники из дуг и молочной плёнки и накрывают растения, при возможности иссушения хвои, либо при вероятности замерзания.

Привитые растения после проведения прививки не поливают в течение 14 дней, опасаясь загнивания.

5. Условия роста привитых растений. Привитое растение находится в горшке Р9. Горшки ставим в кассеты (4х6). На одну кассету закрепляем по две бирки с наименованием сорта. Кассеты вносим в теплицу и ставим согласно сортовой принадлежности по порядку.

В апреле производим подрезку подвоя на 1/3, а через месяц обрезаем подвой до места прививки и вывозим на открытую площадку из теплицы. В августе пересаживаем из Р9 в 2-3 литра, а через год растения поступают в продажу.

Процент приживаемости хвойников зависит от сорто-подвойных комбинаций, и в среднем составляет 75%. [Рис 5.2, рис 5.3]

Нюансы при проведении прививки хвойных:

– Последовательность прививаемых культур с ноября по март: сосна, пихта и в последнюю очередь ель. Ель имеет худшую приживаемость, если её прививать с декабря. Наилучший результат получается при прививке ели в конце февраля – начале марта.

– Для прививок сосны в качестве подвоя используют сосну горную унцинату, т. к. она более устойчива к переувлажнению и пересыханию. Недостатком является слабый рост, но для карликовых форм, таких как Pinus mugo Mops, Winter Gold, Humpy и др., после прививки сохраняются морфологические признаки культуры в виде медленного роста и малой формы.

Методические условия проведения прививки лиственных:

Подвои и привои закупаются в питомниках Голландии, Чехии и немного в Польше. От подвоя зависит полностью качество всего растения, требования предъявляемые к подвою высоки: сертифицированный материал, выровненность штамба, диаметр штамба, высота штамба и др.

https://www.youtube.com/watch?v=gu2iqmoL1_4

Прививки лиственных проводят в закрытом ангаре при температуре +15˚С, ночью температура опускается до +2-3˚С. Сначала готовят подвой, подрезают корневую систему по размеру горшка, обрезают боковые разветвления.

У некоторых пород деревьев оставляют 4-7 боковых веточек на стволе  и укорачивают на 2/3, чтобы происходило разрастание штамба в диаметре. Привой заготавливают в день прививки, а если заготовили заранее, то привои хранят в холодильном ангаре ( при -1-2˚С, промораживая, в качестве дезинфекции).

Для привоя используются не только однолетние, но двух, трех-летние черенки, все зависит от сорта, вида кроны, высоты штамба, количества почек на черенке. Специалист в перспективе определяет как в будущем будет выглядеть крона у того или иного растения и подбирает необходимый по возрасту и разветвлённости привой.

В конечном итоге цена растения в будущем должна окупить все затраты, а растение должно отвечать стандартам и радовать глаз своего покупателя не один десяток лет.

Прививку делают способом копулировки, либо прививают в боковой расщеп параллельно два черенка привоя. [Рис 6]  Обязательным условие – соприкосновение камбиальных слоев с одной из сторон  подвоя и привоя.  Обматывают резинкой и опускают на 1-2 секунды в парафин разогретый до 65˚С.

Затем растения связывают в пучки, вешают этикетку привитого сорта и помещают в холодильник при 0-1˚С. [Рис.

7] Посадка готового материала начинается в конце февраля, посаженные растения помещают в не отапливаемые пленочные теплицы. В течение 2 месяцев чистят обрастающий штамб.

Некоторые побеги оставляют, для лучшего укоренения растения. У некоторых культур делают подрезку уже подросших побегов на 2/3 для формировки красивой и плотной кроны.

Процент приживаемости у лиственных достаточно высок, в отдельных пород достигает практически 100%. Однако есть культуры где решение проблем приживаемости остается открытым, к примеру: Шелковица, Клен остролистый, Ликвидамбар.

Саженцы начинают вывозить на открытую контейнерную площадку в конце мая – начале июня. В этот момент материал имеет хороший прирост, который прошел постепенную закалку, не повреждён весенними заморозками. К июлю привитые растения приобретают товарный вид и поступают в продажу.

На территории питомника находятся маточники хвойных культур и некоторых лиственных. Вызревание однолетних приростов обусловлено ежегодной заготовкой привоев, что стимулирует растения к дальнейшему сильному наращиванию кроны. [Рис 8, рис 9]

От всей нашей команды благодарим принимающую сторону – чешский питомник Томаша Чербака, лично Татьяну Гайкову, коллектив питомника, за производственное предложение- дирекцию АППМ. За прекрасную  возможность получить знания и продвигать навыки прививки хвойных в России!

Наша команда. Чехия, Pustá Polom, Питомник OKRASNÉ ŠKOLKY Tomáš Čerbákс  

Источник: https://www.ruspitomniki.ru/article/index.html/id/1770

Прививка вечнозелёных хвойных. Элитарный клуб

Прививка всегда была чем-то вроде элиты садовых навыков. Умеешь прививать — ты крут. Прививать плодовые умеют единицы. А хвойные?.. Практически никто. Это сложный процесс, в общем-то, не всем нужный. Прививать хвойные сложнее, чем, скажем, яблони. Это обусловлено их вечнозеленостью, а также медленным развитием прививок и отсроченностью результата.

Почти все хвойные в этом саду привиты

А зачем их, собственно, прививать?.. А потому что многие иначе не размножить. Множество хвойных не черенкуются, а компактность сортов или яркая окраска при посеве не сохраняются. Как же размножить таких модных и красивых карликов, плакучек и прочую хвойную красоту? Только прививкой.

С помощью прививки получают и новые сорта, сажая на новые корни кусочки “ведьминых мётел”, мутационных веток, на хвойных. Большинство миниатюрных сортов хвойных именно так и появились. Прививка придёт на помощь и при ограниченности финансов.

Вместо покупки привитого растения можно сделать его самому, если есть источник черенков.Что вы хотите прививать? Доступен ли материал для прививки? Если хотите потренироваться на чём-то своём, что всегда доступно, торопиться не стоит.

Если же по воле случая вы нашли “ведьмину метлу” или оказались у друзей, где можно разжиться черенками, откладывать заготовку не стоит.

Любители хвойных заблаговременно выращивают подвои“Ведьмина метла” — потенциально новый сортВ общем случае для весенней прививки привой заготавливают зимой и ранней весной до начала роста (до схода снега). Крупные ветки хранятся лучше. Нарезать мелкие черенки всегда успеете. Поэтому срезаем ветки такого размера, чтобы помещались в тару для хранения.

Кратковременно (одну-две недели) привои можно хранить в холодильнике в герметичной посуде. Черенки не должны сохнуть! Высыхание — одна из главных причин, почему не получаются прививки. Ведь черенкам неоткуда взять влагу, корней у них нет.

Поэтому складываем черенки в герметичный пакет, коробку из-под торта или даже пятилитровую бутылку, туда же кладём смоченное и очень хорошо отжатое полотенце. Всё закупориваем — и туда, где почти ноль.За черенками в холодильнике надо следить: не пересохло ли полотенце, не образовался ли конденсат на стенках пакета и т.п.

Пакет или коробку надо регулярно переворачивать разными сторонами к задней стенке холодильника. В общем, маета.

Коробка из-под торта – чем не хранилище для черенков? Осталось только положить полотенце и герметично закрыть

Гораздо лучше холодильника домашнего холодильник натуральный — снег. Если есть доступ в сад или в лес, берем пакет, складываем ветки в него, идём в укромное местечко и там закапываем пакет в снег. Сугроб желательно накидать побольше, чтобы снег подольше не таял. Проверять черенки в такой захоронке не надо.

Только вытащить непосредственно перед операцией.Для летних прививок черенки нарезаем непосредственно перед прививкой. Можно кратковременно (неделю-другую) похранить их в холодильнике.Два периода в году подходят для прививок: ранняя весна и конец лета.

Именно в эти периоды температура и влажность воздуха оптимальны для срастания, а подвои и привои находятся в нужном состоянии вегетации. В начале лета растут новые нежные сочные веточки, их нельзя прививать: они просто высохнут. Позднеосенние прививки не успеют срастись и замёрзнут или иссушатся зимой.

Подрастают горшечные подвои.

Через год их уже можно будет использоватьДикая самосевная сосенка — потенциальный подвойВесной в открытом грунте прививаем, когда на подвоях начал развиваться молодой прирост, появляются новые молодые иголочки, у сосен выдвигаются свечки. Обычно это начало — середина мая. При наличии теплицы сроки можно немного сдвинуть.

Подвои занесите в теплицу, тогда они раньше двинутся в рост. Общий принцип: подвой тронулся в рост, привой спит.

Летом наступает вторая волна прививок — когда достаточно вызрел прирост, который мы будем брать на привой. Плюс должна стоять прохладная влажная погода. Обычно эти условия совпадают в августе. Можно прививать и в начале сентября, но чем позже сделана прививка, тем меньше вероятность ее срастания и перезимовки. При наличии теплицы прививочный осенний период опять-таки растягивается.

От качества подвоя напрямую зависит срастание. Подвой должен быть сильным, здоровым, полностью укоренившимся и тронувшимся в рост. Прививки почти не удаются на свежепересаженных растениях.На осинку не привьёшь апельсинку. Вопрос совместимости привоя и подвоя очень важен.

• Ели прививаем на ели.

  Самая доступная — ель обыкновенная.

• Лиственницы — на лиственницы.

• Кедры (цедрусы) — на кедры и лиственницы.

Для прививок елей, горных и обыкновенных сосен можно использовать самосев наших обычных сосен и елей.

С подвоя убираем боковые веточки, которые будут мешать прививке. Не все! Только расчищаем те места, в которых будем прививать.

Йод и пластырь. Ножи остры, а руки не всегда хорошо слушаются. Ранки при прививке почти неизбежны, держите необходимое под рукой.

Можно даже заранее залепить кончики пальцев пластырем, если это не уменьшает их чувствительности.

Этикетки. Прививки все, как близнецы. Не подпишешь — потом не узнаешь. Подписывайте их сразу, как только привили один сорт.

Нож — это самое главное после рук прививальщика! Это такая сугубо индивидуальная вещь, у каждого своя. Нож должен быть прививочный, т.е. с прямой режущей поверхностью и заточенный с одной стороны на острый клин. Нож точится только вручную на алмазном бруске тонкого зерна, потом доводится на кожаном ремне. Нож должен быть бритвенной остроты, резать бумагу навесу.

Можно использовать и альтернативные режущие инструменты — макетные ножи или даже половинки бритв. Это вопрос личного удобства. Если прививаете впервые, потренируйтесь с разным инструментом, чтобы найти для себя оптимальный.

Прививочные ножи под любую рукуСекатор для нарезки черенков и удаления веточек с подвояСекатор и дополнительный нож. Для отделения крупных веток (для хранения) удобно пользоваться секатором. Мелкие же веточки лучше срезать острым ножом.

Также его стоит использовать для удаления иголок с подвоя и привоя, чтобы не тупить и не пачкать лишний раз основной ножик.

Обвязка — эластичная лента, плотно стягивающая подвой и привой.

Выбор большой (промышленная лента, канцелярские резинки, полоски из полиэтиленовых пакетов), но одновременно снова надо искать оптимальное для себя: обычно покупные обмотки слишком жесткие и широкие для хвойных прививок.

Лично я уже несколько лет нарезаю долгими зимними вечерами полоски из латексных хирургических перчаток. Полоски в сантиметр шириной, очень эластичные, а ещё один плюс — постепенно разлагаются от солнечного света, не нужно думать об ослаблении обмотки.

Растворитель и салфетки. Спирт (водка) очень нужны. Не для приёма внутрь для смелости, а для удаления с ножа налипающей смолы. Грязным ножом хороший срез не сделаешь, он не скользит по тканям. Нож надо регулярно протирать.

Есть несколько способов прививки вечнозеленых хвойных, но все они сводятся по сути к одному — в приклад. Причём прививка производится не на макушку растения, а к его стволу. Часть ветвей подвоя может оставаться выше прививки.

Сначала подготавливаем подвой: удаляем руками или ножом иголки в тех местах, где будут прививки. Также можно и нужно удалить мешающие веточки. На подвои идут одно-, двухлетние черенки. Хвою на них также удаляем, оставляя лишь немного на макушке.

Лишняя хвоя испаряла бы влагу и иссушала черенок.

Ощипанный черенок привоя

Затем делаем срезы сначала на привое, затем на подвое. Здесь важна сноровка и быстрота: открытые срезы выделяют смолу и сохнут, их необходимо совмещать и стягивать как можно быстрее.Черенок для прививки должен быть немного тоньше подвоя. Срез на привое делается примерно через его середину.

Постарайтесь сделать его подлиннее, не просто наискосок.Срез на подвое в идеале должен быть такой же ширины и длины, как и на привое, однако это редко получается. Тогда он может быть шире или длиннее, а привой при совмещении надо сдвинуть вниз и в одну сторону, чтобы совместить камбиальные слои.

Срез на привоеСрез на подвоеФормирование язычкаГотовая прививка в прикладСрез на подвое может быть выполнен лункой. Но удобнее оставить от отрезаемого хлястика небольшой язычок внизу и вставлять привой под него. Так он лучше фиксируется, удобнее выполнять обмотку.

Прижимаем черенок пальцем и обматываем место прививки, стараясь не смещать привой.

Так как нам надо максимально уменьшить испарение с черенка, необходимо либо обматывать плотно всю поверхность прививки, либо замазать потом открытые места садовым варом. Я вар не люблю. Поэтому плотно всё заматываю. На поверхности должны оставаться только почки и те немногочисленные иголки, что мы оставили вокруг них.Немного иной способ — в боковой зарез.

На привое делаются два среза на клин, на подвое — глубокий зарез, в который вдвигается привой. Совпадение срезов очень желательно.

Два среза (на клин) на привоеВыполнение бокового зареза на подвоеВставка черенкаГотовая прививка (был использован двухлетний черенок)На одном подвое можно сделать несколько прививок: хоть одна да срастётся.

Но, конечно, все они должны быть одного сорта.

Выполненные прививки надо поместить в место с высокой влажностью воздуха и температурой 10-25 градусов. Ветер, сухой воздух, жара или заморозки уменьшают процент прижившихся черенков.Судить о том, прижились ли прививки, можно по наличию молодого прироста. Неприжившиеся черенки засыхают и с них облетают иголки за 2-4 недели.

Если вы использовали не разлагающуюся под действием ультрафиолета обмотку, ее необходимо размотать и ослабить, когда прививки тронулись в рост. Окончательно снимаем обмотку ещё через месяц или даже позже.Окончательно радоваться удаче стоит, когда прививки перезимовали и дали полноценный прирост. Это несомненный успех. Утеплять прививки на зиму нет необходимости.

А вот наложить на них шину не лишне (как защиту от наста).

Годовалые прививки “ведьминых мётел”. Немного веточек подвоя ещё оставленоСад с привитыми карликовыми хвойнымиВ течение последующих одного-трех лет (зависит от того, что мы прививали) постепенно удаляем ветви подвоя. У самых компактных сортов подвой остаётся дольше, у быстрорастущих — меньше.

Главное, чтобы прививка развила достаточно большую собственную крону.

Фокус в том, чтобы уломать прекрасного специалиста, занятого человека сесть и написать для Делёнки” большой хороший материал, то есть сфокусироваться на каком-то интересном для всех растении. Если удается, то получается “В фокусе”.

Page 3

Светлана только с виду хрупкая женщина. На самом деле она полна кипучей энергии. Светлана — уважаемый питерский садовод, автор полезнейших книг и статей, идейный вдохновитель Общества Любителей флоксов, организатор выставок, коллекционер рододендронов, само собой, флоксов, а еще меконопсисов и бог знает чего еще.

Причем надо понимать, чем настоящий коллекционер отличается от собирателя: если Светлана заводит, скажем, рододендрон, она знает все не только о самом сорте, но и все о его родителях, бабушках, тетушках и остальных ближних и дальних родственниках.

Вот не зря говорят, что лучшие садоводы получаются из физиков и математиков!

Опыт Светланы колоссален, а советы бесценны.

Источник: http://www.delenka-club.ru/article/690