Как ухаживать за плодовыми деревьями

Как ухаживать за плодовыми деревьями весной

Как ухаживать за плодовыми деревьями весной

АО Фирма «Август»

http://dacha.avgust.com/local/templates/main/images/logo.svg

http://dacha.avgust.com

http://dacha.avgust.com

Все работы в саду следует начинать с освобождения веток ото льда или снега. Если ветви уже прогнулись, необходимо соорудить опоры для оптимальной поддержки.

На участках с уклоном для отвода талых вод нужно сделать поперек склона валы из снега. Также следует запастись талой водой. К уборке сада нужно приступать сразу после того, как сошел снег.

Следует собрать старую листву и прочий мусор, избавиться от сорняков при их наличии.

Обрезка деревьев

Для этого мероприятия существует очень важное условие – подходящая температура воздуха. Не нужно проводить работы при морозе. Обрезать ветви необходимо до набухания почек в солнечные дни при нулевой температуре.

Первыми обрезаются плодоносящие деревья, у которых цветочные почки опережают пробуждение листовых. В рамках этого мероприятия осуществляется удаление:

• ветвей, которые растут внутрь кроны;
• подмерзших, поврежденных побегов;
• сучьев, которые мешают развитию кроны.

Нужно по максимуму обрезать крупные ветви: пеньков не должно оставаться. Во время удаления веток диаметром более 15 см используется садовый вар. Он нужен для обработки среза.

После окультуривания всех плодоносящих деревьев нужно переходить к неплодоносящим. Для них предусматривается формирование кроны.

Постепенное удаление нежелательных для гармоничного роста ветвей позволяет вырастить здоровое дерево.

Прививка

Уход за деревьями весной также включает прививку плодовых культур. Она выполняется до набухания почек. Есть разные способы, например черенками в расщеп или за кору. Они заготавливаются до сильных морозов в начале зимы. Для прививки подходят побеги однолетних приростов.

Черенки, которые для этого используются, могут иметь 3 или 4 почки. Оптимальная длина черенка 30 см. Обычно первыми прививаются косточковые, а потом семечковые культуры. Зона прививки молодых деревьев не превышает 2 м над почвой, для побегов – 1,5 м от ствола.

Для косточковых культур диаметр среза ветви составляет около 3 см, семечковых – 5–6 см. Все работы производятся в день прививки.

Зоны соединения черенка и ветки обматываются изолентой, которая обычно удаляется через 3 либо 4 недели после мероприятия или оставляется до наступления следующей весны.

Профилактика

Опрыскивание

Борьба с болезнями и вредителями – один из важнейших агротехнических приемов. Для этого можно опрыскивать ветви специальными растворами. Это действие проводится в три этапа. Первый стартует до набухания почек, второй – перед цветением, третий – спустя 7 дней. Важно: во время обработки сада нужно строго следовать инструкции к препарату.

Побелка

Она может помочь предотвратить ожоги, которые иногда появляются от ярких весенних лучей. Также побелка способствует защите ствола от вредителей. Ее нужно проводить до полного таяния снега. Белить ветви лучше в сухой день.

Перед проведением работ следует подготовить деревья с повреждениями. Для этого необходимо очистить ствол специальной щеткой, убрать отмершую кору, наросты, лишайники. Открывшиеся трещины следует продезинфицировать медным купоросом, затем замазать садовым варом.

Белить деревья нужно сразу после полного высыхания всех обработанных участков.

«Медицинская помощь» деревьям

Весной многие деревья нуждаются в «медицинской помощи». После зимы на коре могут появиться раны из-за нашествия грызунов, сильных морозов и холодных ветров. Все повреждения следует своевременно обработать.

Для этого раны нужно затереть до здоровой древесины После этого нужно дезинфицировать поврежденные места с помощью медного купороса. Далее следует нанести садовый вар.

Если нужно заделать дупла, их предварительно очищают, заполняют щебнем и заливают цементом.

Подкормка деревьев

Весной также нужно подкармливать деревья специальным раствором. Деревья получают необходимые вещества благодаря использованию минеральных удобрений. Их нужно применять каждый год. Органические (торф, компост, навоз) можно использовать 1 раз в 2 или 3 года. Весной почву желательно подкормить азотом, осенью – навозом, фосфором, калием.

Сроки внесения удобрений

Многие садоводы вносят первые удобрения в марте. Минеральные смеси прекрасно растворяются, поэтому они могут сыпаться непосредственно на снег. При его таянии полезные вещества впитаются в землю.

Важно: на участке с уклоном данная подкормка может быть малоэффективной, так как ее, скорее всего, унесут талые воды.

Для плодово-ягодных культур актуален следующий вариант: внесение 2/3 дозы во время перекапывания приствольных кругов.

Источник: http://dacha.avgust.com/for-garden-home/articles/kak-uhazhivat-za-plodovymi-derevyami-vesnoj/

Уход за деревьями и кустарниками весной 2020 года: как ухаживать

Все работы в саду следует начинать с освобождения веток ото льда или снега. Если ветви уже прогнулись, необходимо соорудить опоры для оптимальной поддержки.

На участках с уклоном для отвода талых вод нужно сделать поперек склона валы из снега. Также следует запастись талой водой. К уборке сада нужно приступать сразу после того, как сошел снег.

Следует собрать старую листву и прочий мусор, избавиться от сорняков при их наличии.

Тщательный осмотр территории

Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.

Первое, что бросается в глаза, — это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.

Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя. Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега.

После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.

Уборка снега

Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов.

Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей.

Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их.

С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.

Формирование кроны растений

Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая.

Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале — марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви.

Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно — в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их.

Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.

При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов.

Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах.

Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.

При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово — ягодных растений более толстые, округлые и укороченные.

Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться.

Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.

Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Различают следующие виды обрезки деревьев и кустарников. Самые часто используемые из них весной:

• Формирующая обрезка, когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.
• Регулирующая обрезка позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.
• Омолаживающая обрезка, стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.
• Санитарная обрезка необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.

Существует следующий порядок обрезки деревьев и кустарников:

• удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
• вырезаем все отростки, направленные вниз;
• удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
• места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

• У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

• Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
• У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
• Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
• Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Порядок обрезки

• Удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
• вырезаем все отростки, направленные вниз;
• удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
• места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

• У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

• Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
• У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
• Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
• Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Источник: https://ogorod365.com/uhod-za-derevyami-i-kustarnikami-vesnoj-2020-goda-kak-uhazhivat/

Уход за плодовыми деревьями в саду Моё садоводство

Татьяна Картавцева – Апр 12, 2017 Комментариев нет

Уход за плодовыми деревьями в саду Моё садоводство. Плодовые деревья — агротехника плодовых культур требует внимания, терпения, и состоит из многих факторов.

Она предусматривает всю работу от выбора саженца, правильной посадки, формирования деревца и дальнейший уход за плодовым садом, который рассмотрим в данной статье.

При выборе и покупке саженца необходимо обращать внимание на прививку, прочная ли она и на корневую систему. чтобы она была не пересохшая, красноватого цвета и влажная.

Плодовые деревья — саженцы, обрезка, борьба с болезнями, уход…

Из питомников саженцы поступают осенью, когда уже холодно и почва подмёрзла, а значит нужно прикопать саженец до весны.

Если саженец с открытой корневой системой (корневая система запакована во влажную среду) куплен и поступил в сентябре или начале октября, когда ещё тепло, то нужно замочить корни саженца в воду с корневином  или просто в чистую воду на 2 часа. Перед посадкой корни подрезать на 1 — 2 см.

Плодовые деревья — саженцы, правильная посадка, обрезка, прививка, уход

Полноценное развитие плодовых деревьев в Сибири зависит от многих факторов.

Правильная посадка плодовых саженцев предусматривает — посадку на возвышенный ( 15 — 30 см.) пологий холм из плодородной земли, с учётом уровня заглубления саженца до первых отходящих корешков от ствола.

Это значит, нельзя заглублять корневую шейку в почву, которая расположена сразу над корешками.  Обязательная обрезка саженца при пересадке на 1/2 всей кроны.

Посадка саженцев на постоянное место в саду: яблонь и груш, абрикосов через 3,5 — 4 метра друг от друга, сливы, персик через 3 метра друг от друга.

Прививка плодовых в нашем саду — способы 

Прививка культурного сорта на дикий подвой, усиливает морозостойкость плодового дерева, что очень важно для Сибири и приближает плодоношение.

Морозостойкость плодового дерева зависит от центрального стержня корневой системы, если он ушёл вглубь почвы, то дерево не иссушается от зимних ветров и морозов, потому что идёт питание водно — солевого состава с тёплых глубин почвы.

Есть мнение опытных садоводов, что лучшая почва для плодовых деревьев, это суглинок. В такой почве идёт размеренное развитие деревца, древесина будет плотная и морозостойкая и плоды вкуснее.

Лучшие вкусовые качества груши на суглинистой земле. На жирной земле вкус плодов ухудшается.

Формировка — плодовых саженцев — обрезка — Моё садоводство

Формировка плодовых деревьев для Сибирского региона — кустом, что помогает плодовому саженцу, а потом и кусту сохраняться от зимних морозов и сохранять все материнские (привоя) качества.

Кустовидная форма дерева более надёжна для Сибири. Для этого саженец формируем сразу кустом, нижние ветки не убираем, они ближе всего расположены к дикому подвою и обладают высочайшей морозостойкостью и это позволяет сосудам нижних веток быть под снегом в сильные морозы зимой и сохранять полностью всё дерево от замерзания.

Со временем развивается энергетическая мощь роста и повышается иммунитет плодового дерева, что сводит к минимуму заболевания.

Полив плодовых саженцев в нашем саду

Полив пересаженных саженцев весной, через каждые 7 дней, а в жаркую погоду , через 2 дня. Затем пореже. Не забываем притенить саженец от солнечных ожогов.

Взрослые деревья — не поливаем, центральный стержень корня ушёл глубоко в почву, а это главное в Сибирском садоводстве. Чтобы корень имел центральный стержень, а это подвой дикого сибирского сорта, нельзя делать пересадку  с места на место.

Исключить полив плодовых насаждений поздней осенью при наступлении  первых заморозков и предзимний полив. У не политых деревьев корни быстрее готовятся к зиме и им уже не страшны глубинные промерзания земли – отсутствие снега.

Подкормка плодовых саженцев и опрыскивание в нашем саду

При посадке саженца, мы удобрили лунку и приствольный круг перегноем и золой, а впоследствии весной в мае обрабатываем почву рабочим раствором Байкал — ЭМ1 или своим зелёным удобрением, настоянным из воды, травы  и навоза, разбавляя 1:10.

Подкармливать поздним  летом азотным удобрением нельзя , потому что азот даёт рост и деревце не уйдёт в состояние зимнего покоя и погибнет от холода.

Осенью перед замерзанием почвы прикорневой круг по внешнему контуру диаметра кроны удобрить с заделкой в почву —  золой и раствором фосфора или фосфорно — калийным удобрением, это тот самый соляной раствор, который препятствует кристаллизации клеток древесины, особенно в весенние оттепели, что поможет дереву благополучно перезимовать и не погибнуть от мороза.

Укрытие плодовых саженцев на зиму

Плодовые саженцы, которым год или два и даже три года, но были пересажены на постоянное место этим летом или осенью, мы обязательно укрываем укрывным материалом всю крону вместе с колышком, который вбили при посадке.

Мы нарезаем платки из укрывного материала, платок накидываем на саженец сверху и вперехлёст противоположными концами платка перевязываем саженец.

НАДО ЗНАТЬ

Нельзя прививать на одном дереве и летний сорт и зимний. Только один сорт на всех побегах, а если 3 сорта, то только летние или только зимние.

Особенный уход за грушами 

У груши есть слабое место — грибное заболевание — бактериальный ожог, чернеют листики. Ранней весной до сокодвижения опрыскиваем груши раствором бордосской смеси, через каждые 10 дней и сразу после дождливой погоды, 4 — 5 обработок.

Применяем антибиотики для опрыскивания груш 

в мае, июне после дождей в солнечный день в своём саду применяю для опрыскивания груш от бактериального ожога — ампициллин (2 таблетки на 1 литр воды) и фитолавин (1 ампула на литр воды).

— стрептомицин — развести 500 тыс.ед. на 5 литров воды. Опрыскивать 1 — 2 раза в неделю, весной и летом, но чередовать с тетрациклином из вет. аптеки.

— фитолавин — антибиотик стрептомицинового ряда с добавкой ПАВ (прилипателей). 1 ампула фитолавина + 1 ампула стрептомицина на 1 ведро воды.

• До плодоношения оберегаем плодовые деревца от заморозков и холодной зимы: присыпаем деревце снегом выше прививки. Как дерево начнёт плодоносить, морозостойкость резко увеличивается.
• Для персика лучший подвой — абрикос, но персик вырастает больших размеров и укрыть на зиму сложно, предлагается опыт прививки персика на подвой вишни войлочной, что даёт компактность и хорошо сохраняются материнские свойства.  Для сохранения персика зимой в нашем регионе, надо в середины августа, пока он гибкий, пригибать к земле, а осенью закутывать в несколько слоёв укрывным материалом и закидывать снегом.
• Важно знать, когда именно надо снимать плоды: —  плоды многих сортов груш снимаем, когда появляются признаки желтизны на кожице и если в этот период снять груши, они будут храниться дольше.
• Плоды яблонь снимаем, ориентируясь по степени зрелости летних и осенних сортов. А вот зимние сорта когда снимать: — сроки не определённы, но как только начинается массовое падение яблок зимних сортов, сразу начинаем съём всех зимних плодов. Но есть фактор преждевременного сбора, что повлияет на вкусовые качества плодов. И фактор задержки со сбором яблок зимних сортов повлияет на срок хранения плодов, он будет короче.
• Весной по последнему снегу и в солнечную погоду опрыскать все плодовые деревья раствором 1 кг соли на ведро воды для снятия с них патогенной микрофлоры.
• Замечено, что плодовые культуры, которые уходят в зиму с недоразвитыми плодовыми почками ( на побегах по мере роста с интервалом в несколько дней закладывается очередная почка), более морозостойки.
• Весенние ранние оттепели пробуждают почки абрикоса, они идут в рост, теряют зимостойкость, что ведёт к подмерзанию в заморозки. К середине июня молодые побеги вырастают на 30 — 50 — 60 см. Надо прищипнуть верхушечные почки, для закладки новых плодовых почек и именно эти почки не выйдут из состояния покоя в ранние оттепели весной и урожай будет сохранён.

Как ухаживать за персиком в Сибири

Пока я не занимаюсь персиками, но училась садоводству в Сибири и актуальные моменты все заношу на блог, может пригодится.

Как уберечь персик от вымерзания. Посадка персика друг от друга на 3 метра. Подвоем для персика может быть абрикос, но деревце персика будет большим и сложно закрывать на зиму. Подвоем может быть вишня войлочная, персик будет компактнее и сохранит все материнские качества привоя. По мнению опытных садоводов более подходящий подвой для персика — вишня войлочная.

Парша — на яблонях, борьба, обработка, лечение 

Следует опрыскивать плодовые саженцы, деревья и опавшие листья

• ранней весной до распускания почек
• во время распускания почек — 3% бордоской смесью (300 грамм медного купороса + 300 грамм извести на 10 литров воды)

сразу после цветения — 1% бордоской жидкостью и повторно через 18 дней.

Причины, влияющие на развитие плодовых культур 

Что может повлиять на развитие и рост плодового саженца, дерева в саду:

• болезнь дерева или саженца по причине нападения тли, гусениц, болезни, которые уничтожают листья и почки, не вызревая гибнут
• обрезка плодовых культур производится только весной или ранним летом. Обрезая плодовый саженец или дерево позже, мы стимулируем повторную волну роста саженца, что приводит к вымерзанию невызревших частей саженца.
• полив саженцев производим только при посадке саженца и в первый год развития, если сухое и жаркое лето, чтобы саженец прижился. Плодовые взрослые деревья мы не поливаем, корни уже ушли глубоко в почву и бесполезный труд полить его.
• удобрения вносим только в первые 2 года развития плодовых саженцев — древесная зола, азотное удобрение только с мая до июня, иначе буйный рост саженца из за азотного удобрения не позволит вызреть древесине саженца и он вымерзнет зимой.

залужение сада сохраняет корневую систему плодовых культур от морозов, пересыхания почвы в жару…

Плодовые деревья — посадка и уход осенью, весной, лучшие сорта…

В настоящее время в саду благополучно развиваются плодовые деревья — яблонь, груш, абрикосов, слив и уже угощают нас своими вкусными плодами.

Яблони, груши, сливы, абрикосы культурных сортов старались выбирать по характеристике с высокими вкусовыми качествами, в основном сорта с длительным хранением плодов, чтобы яблоки и другие фрукты всегда были на нашем столе, в том числе и на Новогоднем.

Печально, что покупая саженцы, даже в питомниках и у садоводов, ухаживая за ними, не всегда оправдывают ожидание выбранные сорта: то пересортица, то прививка отлетела или привито дерево на кустарник (питомник Сады России), то корневая система не сработала, не говоря о допущенных своих ошибках.

Саженцы косточковых и плодовых культур поступали в основном поздней осенью, когда саженцы находятся в состоянии биологического сна.  Поступившие саженцы поздней осенью,  мы прикапывали  наполовину стволика в почву с наклоном в 45 градусов,  верхушками на юг.

Плодовые саженцы, которым год или два и даже три года, но были пересажены на постоянное место этим летом или осенью, мы обязательно укрываем всю крону вместе с колышком, который вбили при посадке. С началом плодоношения плодового дерева морозостойкость увеличивается и укрытие будет не целесообразно.

Весной, когда пройдут возвратные заморозки, саженцы из прикопа пересаживали на постоянное место, соблюдая особенность посадки для Сибири. Очень важно знать, что посадку плодовых саженцев лучше производить осенью — в сентябре. Весной только пересаживаем саженцы из прикопа.

Полив и подкормки саженцев проводим по необходимости, если жаркая погода, то поливаем 1 — 2 раза в неделю. Взрослые плодовые деревья в поливе и подкормке не нуждаются. Подкормки только перегноем и золой в начале мая, и только саженцев до трёх лет.

Размножаем лучшие сорта плодовых культур прививками.

Для размножения культурных сортов имеем свой маточный сад — диких сортов и культурных сортов.

Производим посадку косточек и семян диких сортов плодовых культур для выращивания подвоев.

Для естественной природной стратификациисемян высаживаем их поздней осенью.

.

***

Буду рада Вашему комментарию. Подпишитесь на новости блога и узнайте их первыми.

С Уважением.  Татьяна Картавцева

***

***

О чём рассказывает блог:

• Наше Здоровье
• Моё садоводство
• Вкусно и быстро
• Моё хобби
• Как я создала сайт

***

Источник: https://moesadovodstvo.ru/moyo-sadovodstvo/uhod-za-plodovymi-derevyami-v-sadu-moyo-sadovodstvo.html

Уход за плодовыми деревьями, заботы садовода

Часто садоводы-любители не знают, как оценить здоровье плодового дерева и при болезни или неправильном развитии предотвратить его гибель. Очень часто при выращивании фруктового сада мы замечаем две крайности: дерево занято активным ростом и не плодоносит или обрастает густо плодоносящими ветками, торопясь дать урожай, а роста не даёт совсем. Ни то, ни другое нас не устраивает.

В первом случае оно выращивает дрова и не плодоносит, по-другому – жирует. А второй случай плачевен: дерево ослаблено, может вполне погибнуть и его лихорадит, оно рождает массу мелких больных плодов. Нас не может удовлетворить ни первый, ни второй вариант. Нужна «золотая середина», правильный уход за плодовыми деревьями.

Одним нужно притормозить развитие, а другие реанимировать.

уход за плодовыми деревьями

Для начала неплохо бы прочитать о том, как ухаживать за молодым садом. Чтобы потом не появилось массы проблем.

Какие плодовые деревья хорошие

Оно и понятно: наилучшим образом плодоносят фруктовые деревья при среднем уровне прироста. Это закон, и он справедлив для большей части плодовых растений.

А проблема для садовника заключается в том, чтобы обеспечить средний прирост третий — четвёртый год жизни растения. И самочувствие дерева определяется не величиной или возрастом, а именно мощностью прироста.

Иногда старые деревья сильны, как плодовая молодь. А молодые саженцы, не сумевшие тронуться в рост, по всему штамбу обросли уродливыми «плодушками». Смотришь и видишь перед собой деревце-старушку, поставившей крест на своей дальнейшей жизни, в её два года от роду.

Нужно не забывать, кстати, что плодовые деревья болеют, а также и подвержены различным повреждениям. По данной теме подойдут три статьи на нашем сайте:

• болезни плодовых деревьев;
• болезни яблони;
• лечение плодовых деревьев.

Оценка состояния фруктовых деревьев

Итак, учимся оценивать состояние наших фруктовых деревьев: молодые деревья (до пятого года жизни) и взрослые (это деревья от пяти до десяти – двенадцати лет) оцениваем по приросту средины и верха кроны.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

У деревьев постарше могут быть изогнутые, давно не прирастающие суки, а из них лезут кверху молодые стволы. И каждый такой сук надо оценивать индивидуально, с каждым работать отдельно и по-разному.

Прирост до метра и более оценивается как сильный, в полметра в среднем оцениваем как средний, ну а слабый, менее сорока сантиметров, это когда его осилили только ветки средней части кроны. А определяет любой прирост взаимоотношения прирастающих побегов и корней.

Проще, прирост демонстрирует нам состояние корней растения, чем сильнее корни, тем мощнее прирост. Погибающее дерево гибнет, если отказали корни.

Если корни хороши, что бы ни произошло с кроной — хоть свалилось всё дерево, или его спилили – весной от корней полезут новые молодые побеги, и за лето дерево восстановит чуть ни половину прежнего роста. Запомним: корни питают прирост.

Как затормозить прирост

Итак, к жирующим деревьям с сильным приростом применяем приёмы, тормозящие рост:

• пригибание веток (гнутую ветку дерево кормит по остаточному принципу, и она смиренно начинает плодоносить);
• обрубание корней (на расстоянии метра — полутора от ствола роем канавку и рубим все встретившиеся корни, зарываем канавку, и дерево, словно испугавшись, начинает активно плодоносить);
• летняя зелёная обрезка (трижды за лето обрезаем почти весь прирост у молодых деревьев, уменьшаем объём кроны, добавляем света, деревце крепнет). Существуют и другие способы сдерживания прироста, здесь рассказано о наиболее нетрудоёмких методах.

Как реанимировать ослабленные плодовые деревья

Ослабленные деревья следует, если не опоздали, реанимировать:

• убираем ножом омертвевшие участки коры после плохо перенесённой зимы и замазываем эти места садовым варом;
• разгружаем крону (укорачиваем наполовину боковые ветки, оставив одну лидерскую ветку прироста, большую часть других удаляем);
• проделываем продольные борозды (прорезаем кору вдоль по стволу с двух сторон, на ветвях с одной, замазывая всё тем же садовым варом, кора, заново срастаясь, стягивает ствол и утолщает его);
• усиленно питаем дерево (подкармливаем удобрением, поливаем).

Уход за садом должен быть постоянным и своевременным. Например, как описано здесь.

Одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями является их покраска, весенняя и осенняя.

Такими нехитрыми приёмами мы восстанавливаем гармонию в нашем саду. Успехов вам!

А как правильно обрезать плодовые деревья читайте в статье: здесь.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

  Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов: “Загородные хобби” Все о загородной жизни: дача, сад, огород, цветы, отдых, рыбалка, охота, туризм, природа

Источник: https://sferasada.ru/plodovyie-derevya-i-kustarniki/uhod-za-plodovyimi-derevyami

Выращивание плодовых деревьев в саду: посадка и уход

Распланировав посадки на участке, пора задуматься о посадке и уходе за деревьями в саду, ведь только соблюдая правила и выполняя все предписанные агромероприятия, можно добиться обильного плодоношения и декоративной привлекательности насаждений.

Уход за фруктовым садом – процесс трудоемкий, все работы нужно осуществлять планомерно, вкладывая частичку свой души, ведь растения крайне положительно отзываются на заботу.

Подготовка посадочных ям и посадка деревьев в саду

Перед тем как посадить фруктовые деревья в саду, нужно правильно подготовить посадочные ямы или траншеи. Они не должны быть слишком маленькими, кроме того, нужно помнить, что плодовые кустарники и тем более деревья живут много лет, а значит, должны быть обеспечены хорошим питанием, особенно на первое время, пока корневая система развита недостаточно хорошо.

Поэтому ямы для посадки плодовых деревьев в саду должны быть в диаметре и в глубину не менее чем 70 х 70 см, а для кустарников — 40 х 40 см. Для смородины золотистой — 60 см в глубину. Для актинидии — 60 х 60 см.

Вынутую из ямы почву кладут следующим образом: верхний плодородный слой – в одну сторону (он пойдет для заполнения ямы), нижний глинистый — в другую (его можно частично использовать для создания бортиков вокруг приствольных кругов), оставшуюся часть почвы лучше вывезти с участка.

Яму заполняют плодородным грунтом, который готовят заранее: снимают с тех мест, где будут размещаться постройки и дорожки, или завозят специально.

Органические удобрения – это хорошо перегнившие отходы животного и растительного происхождения. Обычно перегнившую траву и отходы с кухни называют компостом, а перепревший навоз — перегноем. Применение таких удобрений не только улучшает структуру почвы, растения при этом получают ценные питательные вещества.

Перед тем как посадить деревья в саду, на дно ямы добавляют минеральные фосфорно-калийные удобрения и тщательно перемешивают с некоторым количеством грунта. На одну посадочную яму вносят:

• Для яблони и груши -1 кг суперфосфата и 150 г сернокислого калия
• Для смородины, хеномелеса и жимолости — 300 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия

Затем насыпают слой грунта без удобрений – корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.

Чтобы посадить фруктовые деревья в саду так, как предполагает правильная агротехника, нужно в посадочную яму добавить компост или перегной. Свежий навоз использовать нельзя! Для деревьев вносят 2 ведра органики, для кустарников – одно. Такой запас удобрений обеспечит растения питанием на 3-4 года. Азотные удобрения при посадке не используют.

Если саженцы с открытой корневой системой (ОКС), то на дне ямы нужно сделать холмик и аккуратно расправить по нему корни. Растения, выращенные в контейнере, осторожно извлекают из посадочной емкости и оценивают их биологическое состояние.

В случае, когда корни слишком сильно сплелись кольцом на дне горшка, их необходимо распутать или надрезать и так же расправить по холмику на дне ямы. При недостаточно сильном оплетении корнями земляного кома лучше, не разрушая его, переставить растение в посадочную яму. Все поврежденные корни подрезают острым секатором.

При посадке деревьев в саду заглублять прививку нельзя – это приводит к нежелательным последствиям.

• Во-первых, может произойти подгнивание ствола в нижней части, что приведет к гибели дерева.
• Во-вторых, привой может перейти на собственные корни, и вместо низкорослого дерева вырастет довольно крупный экземпляр. В-третьих, в любом случае наступление плодоношения неправильно посаженных деревьев задерживается на несколько лет.

Чтобы посаженное дерево не завалилось от ветра, рядом с саженцами устанавливают опору.

При посадке яблони и груши на семенном подвое корневая шейка должна быть на уровне края ямы. Карликовые и полукарликовые саженцы заглубляют так, чтобы место прививки оказалось над поверхностью почвы на 5 см.

Таким же образом — на 5-8 см — при посадке заглубляют саженцы смородины, конечно, если это не готовая штамбовая форма. Саженцы жимолости и актинидии высаживают на ту же глубину, как они росли в питомнике.

После посадки саженцы хорошо поливают, даже в дождливую погоду. Полив обеспечивает образование хорошего кон такта корней с почвой, что необходимо для приживаемости растений.

Если вы сажали уже готовые сформированные саженцы, то вам остается только поддерживать их внешний вид и обеспечить им правильный уход.

Далее вы получите советы по уходу за деревьями в саду.

Уход за фруктовыми растениями в саду: советы с фото и видео

Не важно, приобрели вы готовые сформированные растения или же вырастили их своими руками – главное, чтобы выглядели они красивыми и здоровыми. А значит, пришло время выяснить, как правильно ухаживать за садом, какие работы необходимо проводить на плодово-декоративном приусадебном участке.

Уход за садом – самая важная процедура, к которой нужно отнестись очень серьезно. Ведь не выполняя все предписанные агромероприятия можно потерять декоративность хорошо сформированного растения, а в некоторых случаях невнимательность или ошибки могут привести даже к его гибели.

Каков же основной критерий? Конечно, здоровье ваших питомцев! Здоровье – это не только красота, но и урожай.

Растения, как любые живые организмы, нуждаются в полноценном, но не избыточном питании. Также уход за растениями в саду включает защиту от вредителей и болезней.

Основные элементы питания, необходимые для существования плодовых культур – это азот, фосфор и калий.

В весенний период растения должны активно расти, чтобы вовремя закончить рост и начать подготовку к зиме. Поэтому в начале вегетации необходимо использовать удобрения с повышенным содержанием азота.

Очень хороший результат дают ранневесенние подкормки мочевиной. Для плодоносящих яблонь и груш не лишним будет провести азотные подкормки через 10 дней после цветения, то есть в период осыпания завязей. В это время растениям необходимо дополнительное питание для роста плодов.

При недостатке азота растения плохо растут, нижние листья преждевременно желтеют и опадают. Растения становятся слабыми, плохо цветут и плодоносят.

Переизбыток же азота провоцирует сильный рост, растение жирует, не цветет, а значит, и не плодоносит. Такие растения сильнее поражаются вредителями и болезнями, хуже переносят зиму.

Посмотрите фото, какие мероприятия по уходу за садом необходимо проводить регулярно:

В начале лета растения нуждаются во всех питательных элементах, а с середины лета, когда закладываются цветочные почки, рост побегов затухает, и растение начинает подготовку к зиме, количество азота сокращают до минимума, при этом повышая долю фосфорно-калийных удобрений.

• Фосфор влияет на закладку цветочных почек, формирование урожая и его качество. При недостатке фосфора листья растений тоже становятся темными, часто с фиолетовым отливом, но в отличие от признаков переизбытка азота, они некрупные и рост растения ослаблен.
• Калий не входит ни в одно соединение в растительных тканях, но он играет очень важную распределительную и регуляторную функцию. Без калия плохо усваиваются другие элементы питания, снижается устойчивость растений к болезням, в плодах накапливается мало сахаров.

При уходе за деревьями в саду не допускайте перекармливания растений, особенно азотом — его избыток снижает устойчивость к грибным заболеваниям и способствует размножению вредителей. Основной признак избытка азота – мощный рост растения и крупные темно-зеленые листья.

Кроме основных элементов питания, растениям необходимы микроэлементы. Они используются ничтожно малыми дозами, но жизнь растений без них не возможна.

При недостатке микроэлементов происходит пожелтение листьев (обычно на молодых приростах), отмирание верхушек побегов и корней, образование розеточных форм и другие физиологические нарушения. Особенно сильно это проявляется у деревьев.

Если посадочная яма была подготовлена правильно, то в первый год-два нужно проводить только весенние подкормки азотными удобрениями. В противном случае, комплекс удобрений применяют с первого года посадки.

Чем растение старше, тем дозы удобрений больше. Дозы удобрений также зависят от плодородия почвы в вашем саду.

В среднем для правильного ухода за садом можно придерживаться следующих доз, рассчитанных на 1 м2 приствольного круга:

• Молодым деревьям — азота 10-15 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г действующего вещества;
• Плодоносящим деревьям — азота 30-40 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г и 6 кг органических удобрений;
• Кустарникам — азота 7 г, фосфора 7 г, калия 9 г и до 10 кг органики под куст.

Диаметр приствольного круга должен соответствовать диаметру кроны.

А как ухаживать за деревьями в саду в плане насыщения их влагой? При подкормках растений очень важен полив. Удобрения могут поступать к корням только в растворенной форме. А в сухом виде могут и месяц пролежать без пользы для растения.

Для подкормки растений можно использовать любые удобрения, но наиболее удобны комплексные удобрения, например, Кемира. Оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы. в продаже есть нескольких марок, разработанных для разного времени года и для разных культур.

Для подкормки плодовых деревьев при уходе после посадки саженцев можно использовать удобрение «Кемира Универсал». Его вносят в почву в сухом виде: разбрасывают с обязательной последующей заделкой или закладывают в специально вделанные лунки и бороздки.

Постепенно растворяясь, оно обеспечивает растения питанием на протяжении длительного времени. Количество удобрения определяют путем умножения указанной на упаковке дозы для 1 м2 на площадь внесения.

Во время ухода за плодовым садом можно использовать удобрения и в жидком виде. Ранневесеннее внесение азотных удобрений хорошо провести мочевиной, растворенной в воде: 1 спичечный коробок на ведро воды. В жидком виде проводят подкормки настоями коровяка или крапивы.

Для достижения более быстрого эффекта применяют некорневые подкормки по листьям в основном азотными удобрениями и микроэлементами. Обычно их проводят на ослабленных растениях, сильно пострадавших в зимнее время.

Дополнительные рекомендации по уходу за садом представлены в этом видео:

Источник: https://cvetoshki.ru/sadoviye-besedki/plodovy-e-derev-ya/vy-rashhivanie-plodovy-h-derev-ev-v-sadu-posadka-i-uhod.html